Savannah

C'est pas toi qui craque.

Ne mange pas trop gras trop sucré, trop salé ! :smile2: Joue avec les kcalories. Et fais des abdos.

¿Bienvenue à Savannah, la Belle du Sud¿ Je suis arrivé à l'aéroport de Savannah en fin d'après-midi, avec l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Une Noire toute ronde m'accueille en hurlant et gesticulant. Le ciel est bas, il pleut et un vent chaud et humide souffle sur les plaines. Les feux de signalisation dansent sur les câbles d'acier. En chemin, je cherche la ville, espérant à tout moment apercevoir les gratte-ciel. Mais me voilà bel et bien à Savannah, petite, basse, perdue, désolée. Moi aussi je suis perdu, désolé, hébété par la traversée de l'Atlantique et le décalage horaire, déçu par cette ville qui n'en est pas une. Dans les dortoirs, je cherche un téléphone pour appeler la maison. A l'autre bout de l'univers, la voix familière et ensommeillée demande si tout va bien. Mais oui, maman, tout va très bien. Tôt le lendemain, je quitte les dortoirs pour découvrir la ville. Le beau temps est revenu, et mes premiers pas sur Oglethorpe Avenue sont une révélation. Voilà enfin Savannah, avec ses avenues élégantes bordées de vieilles demeures néo-classiques, ses Noirs secs et ridés qui flânent dans les squares ombragés et sa mousse espagnole qui pend des arbres comme les larmes versées par ce Sud profond qui ne s'est jamais remis d'avoir perdu la guerre. Savannah est coquette, fière, bourgeoise, gothique, et sa réputation de ville historique au charme sudiste la précède aux états-Unis. Fondée en 1733 par James Oglethorpe sur la côte est de la colonie de Géorgie, elle échappe par miracle à la destruction par les troupes du Nord à la fin de la guerre de Sécession, et a donc conservé intact son centre-ville, le tout premier aux états-Unis à bénéficier d'un plan urbain, et aujourd'hui le plus grand site historique du pays. Les berlines y côtoient des calèches tirées par des chevaux pie harnachés de plumes et de grelots, transport touristique idéal pour admirer les 24 squares bordés de vieilles demeures en brique rouge et colonnes de marbre blanc. Savannah, GA, le dôme néo-renaissance du City Hall (construit en 1906) s'élance vers le ciel Mais un jeune étudiant désorienté a de tout autres soucis en tête, notamment se remplir l'estomac. Sur Broughton Street encore déserte et mouillée (qui n'avait l'air de rien mais devait se révéler la principale artère commerçante de la ville), j'ai aperçu un Starbucks Coffee et s'est avec un grand soulagement que j'ai poussé la porte de ce lieu familier. C'est ici que j'ai observé pour la première fois l'Amérique blanche de Savannah: une Amérique cossue, confiante dans sa supériorité et ses traditions, lisant silencieusement le journal avant de se rendre au travail. Les hommes de cette Amérique-là ont des tignasses rousses ou blondes sagement ramenées sur le côté et portent des chemises Ralph Lauren aux tons neutres, bien serrées dans le pantalon. Les femmes ont les yeux clairs et bienveillants, le visage souriant et la coiffure démodée. Hommes et femmes sont Irlandais depuis plusieurs générations, votent Républicain et affectionnent les intérieurs chargés de bibelots et de tableaux de famille. Ils portent un léger embonpoint, dû à un penchant prononcé pour les deep fried chicken, fried pork, pancakes, sweaten tea, gritz et autres spécialités si riches du Sud. Comme on ne plaisante pas avec les bonnes mannières dans cette partie du pays, ils disent good morning en hôchant la tête quand ils vous croisent dans la rue, et indiquent cordialement le chemin avec cet accent typique du Sud qui consiste à allonger les voyelles, et que je trouvais tellement irritant. Mais Savannah est aussi une ville noire, où les descendants des esclaves affranchis ont le visage pétri de misère et d'humilité. La pauvreté, le chômage et la criminalité sévissent dans certains faubourgs de la ville, et Blancs et Noirs se croisent dans la rue avec une sorte de méfiance qui ne dit pas son nom. Mais il est si facile de ne pas y penser, de ne pas voir; car Savannah est si belle sous le soleil, ses habitants si gentils et il y fait si bon vivre. Dans cette ville de l'Amérique profonde, le temps semblait s'être arrêté et la vie s'écouler au rythme cadencé du pas des chevaux. Savannah, GA, monument de General James Oglethorpe, fondateur de la ville, sur Chippewa Square ¿Songe d'un Jour d'été¿ C'est l'été et les cours sont finis. La ville est brûlante sous le soleil d'août, et je sors faire une balade à vélo sur Bull Street, le coeur de Savannah, qui coupe en son centre Forsyth Park. La pelouse géante du parc grouille de familles blanches qui se prélassent sur l'herbe, de jeunes qui jouent au ballon et de chiens de toutes les tailles qui gambadent à leur côté. Un peu plus loin, de petites Noires hurlent sur la balançoire. Je contourne le monument aux Confédérés, puis la fontaine où tritons et cygnes en marbre blanc s'aspergent mutuellement. Son eau est teintée de vert durant les célébrations de la Saint-Patrick, qui rivalisent uniquement en importance avec celles de New York. Forsyth Park donne directement sur Monterey Square, l'un des squares les plus distingués de la ville, flanqué en son centre d'un monument en forme d'obélisque surmonté d'une mini- statue de la Liberté. Autour de ce square se trouvent d'élégantes maisons aux couleurs chatoyantes et aux balcons finement forgés. C'est ici aussi que se trouve Mercer House, riche demeure rendue célèbre par les excentricités de son ancien locataire, Jim Williams, dont les réceptions de Noël attiraient la belle société de Savannah. Mercer House fut le théâtre du crime qui est la trame du best-seller Midnight in the Garden of Good and Evil de John Berendt, et du film éponyme de Clint Eastwood. Toujours sur Bull Street, je passe devant P¿tter Hall, pittoresque bâtisse en brique, avec ses tourelles pointues et son imposante porte flanquée de canons, qui abrite aujourd'hui le département de Graphic Design du Savannah College of Art and Design. Face à lui se trouve le Scottish Rite Masonic Temple, très haute et impostante bâtisse à frises dorées et colonnes orangées à chapiteaux corinthiens, que l'on peut apercevoir pendant le générique d'ouverture du film ¿Forrest Gump¿. Après avoir longé quelques cafés trottoirs, je contourne Chippewa Square. En son centre, la statue en bronze de James Oglethorpe, premier gouverneur de Géorgie, est orientée vers le sud, comme pour défendre Savannah des Espagnols installés en Floride. Je passe devant le pittoresque Barber Pole, où l'on peut se faire offrir une coupe ¿maison¿ dans un décor au charme dépassé, ou se faire cirer les chaussures par un vieux Noir tout sec et ridé. Au niveau de Bay Street, la rue s'incline en pente douce, et il faut descendre à pied jusqu'à River Street. River Steet est le centre touristique de Savannah, une large rue pavée qui donne sur la rivière et qui fut le coeur économique de la ville. C'est ici que les navires importaient et exportaient leur marchandise, comme l'attestent les larges bâtisses en brique aux façades décrépies qui bordent la rue, et qui étaient destinées au stockage du coton. Aujourd'hui River Street offre une multitude d'attractions: les touristes s'arrêtent dans les restaurants de poisson, s'offrent une glace ou déambulent dans les nombreuses boutiques qui offrent poupées en jupons et crinolines, drapeaux confédérés, bateaux pirates miniature et autres souvenirs issus tout droit d'¿Autant en Emporte le Vent¿. Savannah, GA, Mercer House Mais la fatigue et la chaleur l'emportent, et je décide de retourner chez moi. Je passe devant Club One, le bar le plus excentrique de Savannah, où l'on peut parfois admirer les spectacles de Lady Chablis, un travesti devenu célébrité locale après avoir figuré dans Midnight in the Garden of Good and Evil et joué son propre rôle dans l'adaptation cinématographique. Sur Braughton Street, je m'arrête chez Leopold Ice Cream, une institution locale, paraît-il, pour une glace à la fraise et à la menthe avec pépites de chocolat, à consommer sur place. Il fait si chaud et cette glace interminable est un vrai bonheur. Sur le chemin du retour, au niveau de Oglethorpe Avenue, se trouve Drayton Tower. Ce bâtiment tout en verre et acier date des années cinquante et fut le premier en Géorgie à bénéficier de l'air conditionné. La façade décrépie, le lobby et ses meubles fanés, tout suggère une gloire défunte. Drayton Tower contraste fermement avec l'architecture historique environnante, mais elle constitue aujourd'hui une institution locale au même titre que Mercer House ou le Bonaventure Cemetery. C'est dans ce dernier, au milieu des tombes flanquées de statues de pleureuses, que se trouvait la sculpture dite de la Bird Girl, rendue célèbre après avoir figuré sur la couverture de Midnight in the Garden of Good and Evil. Tellement célèbre qu'elle fut transférée dans un musée voisin. Il paraît que la loi interdit de longer les squares, il faut les contourner; mais vlan, un bon coup de pédale et tant pis pour la loi, il fait trop chaud pour l'appliquer¿ Les buissons de magnolias et d'azalées sont en fleurs, de vieilles mamas noires en longues jupes fleuries et chapeaux de paille vendent des livres sur un banc; une jeune femme propose des limonades dans une roulotte, un vieil illuminé tout courbé arpente les rues en silence, brandissant des panneaux sur lesquels ont peut lire: ¿Washington plans te murder you¿ ou bien ¿Say yes to Jesus against the army of darkness¿. Devant Mercer House, je dépasse les cars de touristes, puis une calèche tirée par de lourds chevaux noirs. ¿La vie doit être bien triste pour vous, j'ai pensé; mais tant pis car vous sentez mauvais¿, alors vlan, un autre coup de pédale à travers Forsyth Park, cette fois en sens inverse. Les écureuils, les pigeons et les fillettes noires sautillent allègrement, et Savannah n'a jamais été plus belle et ses arbres plus verts et plus riants. J'arrive chez moi en nage; le jour tombe, il fait si lourd et si humide. Je ne voudrais surtout pas me trouver en ville la nuit. Bientôt, de gros cafards noirs vont sortir et grimper sur les bancs, et dans la lueur blafarde des réverbères, d'aucuns racontent avoir aperçu un esprit. Car Savannah est aussi la ville la plus hantée des états-Unis, littéralement bâtie sur ses cimetières, et abonde de récits d'outre-tombe. Les fantômes de ses soldats morts au combat, veuves éplorées, esclaves lynchés et autres amants maudits, peuplent squares et vieilles demeures. Mais mon aventure sudiste allait bientôt s'achever: à la fin de l'été, je mettais les moteurs plein nord pour la grande ville.

La silhouette les yeux les fesses les ongles des mains les dents

Elle devait être givrée et pas glaçée. Et oui çà m'est déjà arrivée, mais j'avais 12 ans. :smile2:

Détrompe -toi Dieu "ne nous lâche pas", en aucun cas. C'est nous qui ne sommes pas assez attentifs. Moi aussi çà m'est déjà arrivé d'être en froid avec lui et c'est tout a fait légitime, il ne nous en veut pas pour autant.

Pour faire quoi, ça sent la proposition indécente . :smile2:

Les vacances "la saison de la drague" ???? :smile2: Ben moi en hiver je n'hiberne pas !

Lol !! Tu pourras pas attendre 30 ans avnt de me voir :smile2:

Moi il faudra me faire un rappel de date, parce que sinon je vais zapper le rdv !

Oui d'accord.

:smile2: C'est un peu comme dire, je sais qu'il existe mais je ne crois pas en lui. Car la plupart du temps c'est ce que vous dîtes "Je ne crois pas en lui".

Elle est excellente et elle résume bien. Plus gros pavé que La Bible ?

Quand tu as crée l'univers, c'est pas de lançer une pauvre boule de pétanque qui va te causer du soucis.

Merci pour tes infos, je me renseignerai sur le bouquin dont tu parles. :smile2: Oui j'avais bien compris, mais je voulais juste bien "appuyer" ta réponse, plutôt que de me contenter de plussoyer

De toute façon je trouve qu'il est très présomptueux de notre part de vouloir à tout prix lui donner une image. Dieu est infini, Dieu est un tout, Il est l'Alpha et l'Omega. Dieu n'a pas d'anatomie.

Tu es sérieuse ? Elle a dit celà où, quand et comment ? Je veux tes sources et je m'empresse d'aller faire une orgie . Je plaisante bien sûr. :smile2: De toute façon, ce n'est pas parce qu'on est mariés qu'on est mieux que ceux qui ne le sont pas. Les couples infidèles ca existe. Et les couples non mariés fidèles, aussi.